Les Survivants 2021
Chardonnay delle Côtes du Jura, e il nome dice esattamente che cos'è: quello che è sopravvissuto. La gelata dell'aprile 2021 ha devastato il Jura, e lo chardonnay, che germoglia presto, ha pagato il prezzo più alto: le rese sono scese attorno ai due ettolitri per ettaro. Una miseria.
Non restava abbastanza per imbottigliare separatamente le vecchie parcelle di Rotalier. Fanfan Ganevat ha riunito i superstiti, Chalasses Vieilles Vignes in testa, in un'unica cuvée. Quattro anni in demi-muids da 600 litri sulle fecce fini, imbottigliato senza solfiti aggiunti e senza filtrazione. Il vino è concentrato, profondo, e nonostante tutto è rimasto vivo: la tensione di un'annata fredda portata da ceppi centenari. Se ne è fatto pochissimo, e non se ne rifarà.
L'ABBIAMO SCELTO PER
Una faraona alla crema e spugnole, un comté di trentasei mesi, bicchieri grandi. Apritelo un'ora prima, attorno ai 12 gradi: ha aspettato quattro anni, può aspettare ancora un po'.
Un chardonnay du Jura concentré, tendu et sans soufre ajouté, né du gel de 2021. Il s'accordera très bien avec :
- Volaille à la crème et aux morilles : l'accord jurassien par excellence, et sa tension coupe la sauce.
- Comté vieux : trente-six mois au moins, pour répondre aux lies fines.
- Poissons de rivière : truite ou omble, beurre noisette.
- Ris de veau : dorés, avec un jus court.
- Champignons de bois : girolles, trompettes, une simple poêlée.
À éviter : le servir trop froid, qui refermerait un vin déjà austère, et les plats sucrés-salés. Carafez-le : quatre ans sous bois et aucun soufre, il a besoin d'air.
Nous avons confiance en vous. Consommez nos vins avec modération.
| Producteur: Anne et Jean François Ganevat |
Anne et Jean François Ganevat
A Rotalier, nel Sud-Revermont, i Ganevat coltivano la stessa terra dal 1650: Jean-François, per tutti Fanfan, è la quattordicesima generazione. È tornato nel 1998, dopo essere stato maître de chai da Jean-Marc Morey in Borgogna, ha convertito il domaine al biologico quello stesso anno e alla biodinamica nel 2006, e ne ha fatto l'epicentro mondiale del vino naturale: vigne che a volte superano il secolo, vitigni giurassiani dimenticati ripiantati a decine, affinamenti che non guardano il calendario. I suoi bianchi ouillés stanno fra i più grandi di Francia, Chalasses, Grandes Teppes, Chamois du Paradis, e i rossi si bevono da soli. Qui convivono due famiglie di bottiglie, e conviene saperlo prima di scegliere: le cuvée del domaine, nate dai nove ettari di Rotalier e firmate Côtes du Jura, e quelle del négoce messo in piedi con la sorella Anne per superare le annate di gelo, dove vinificano uve di vigneron amici in biologico. Etichetta Vin de France, prezzo più abbordabile, cura identica.
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